R1000-2 Teileliste für Tantalaustausch

[timundstruppi]

I
Das Problem ist leider daß die Kapazitäten heutiger Kondensatoren meist um ca. 10% unter dem Sollwert liegen.
Mit diesen Bauteilen wird man also die Zeitkonstanten auch nur ungefähr treffen. Eine Verbesserung ist da nicht automatisch gegeben.

10, die schaffen das genau teilweise bei 19% zu halten. Die alten haben wesentlich größere Toleranzen, sind aber überwiegend größer.

[mampfi]

.....genau.....

[timundstruppi]

Ist da nicht auch im Tunerbaustein (total geschirmt) der berühmte 16V Tantal, der mit 15V betrieben wird und sehr gerne für einen Totalausfall sorgt?
Der nimmt ggf. noch einen Transistor außerhalb mit (T5000).

[Woogie]

Im ZF-Teil (unter dem Dreko) sind laut Schaltplan keine "Unipols" drin; ich habe den aber gerade noch nicht zerlegt (Skalenseil, sie wissen schon ).

Im Spulensatz gibt es nur einen nach Schaltplan (C133)

Aber zwei nach Platinenlayout! (+ C105, ist aber nen FoKo)

[timundstruppi]

Ist bei dem Tuner nicht auch eine Möglichkeit das Rad vom Dreko/Poti mit Seil abzuziehen und an einer Stelle einzustecken, wie am MR200. Das hatte ich erst hinterher gesehen.
Der Tuner ist anders als T3/5000.

[Woogie]

Ja, dass kann klappen, das Rad ist ja nur aufgesteckt.
Ich werde jetzt aber erstmal "nur" die vorgeschlagenen Elkos tauschen und messen/einstellen.
Wird sicher bis zum Wochenende oder etwas länger brauchen, habe gerade viel anderen Kram im Haus zu tun.

Dann werde ich weiter sehen.

Danke bis dahin.

[MaxG]

Grundig Schaltpläne enthalten extrem viele Fehler. An den Lautsprecherausgängen sind bei Grundig meist 1nF oder wie hier 2.2nF Keramikkondensatoren drin. Dass mit dem Folien-C ist Unsinn und ein Fehler im Schaltplan. Man kann Folie einbauen, ist aber nicht notwendig. Tantals gegen nach 30 Jahren alle kaputt (Kurzschluss). Die sollten raus und ggf. durch neue ersetzt werden. Meist reichen aber auch einfache Elektrolyt.

Auf keinen Fall Kontakt-Spray für Potis verwenden. Die gehen sonst kaputt mit der Zeit. Kontakt nur für Metallkontakte, Potis ausschließlich mit Tuner-Spray.

[Woogie]

Moin,

@MaxG: Danke für den Hinweis. Mein "Kontaktspray" war noch eine (alte) Mixdose: Tuner+ Kontaktspray, habe aber auch reines Tunerspray.

Habe jetzt mal die Tantals getauscht und die Bauteile (Potis) gereinigt.
Das Knistern beim Knöpfedrehen ist auf jeden Fall weg

Was aber auffällt (und wo sich meine Tochter erstmal beschwert hat) ist eine sehr starke Basslastigkeit

Ich würde mal vermuten, dass hier eventuell das "Loudness" falsch spielt oder zu gut ist?

Beim rumrecherchieren habe ich einen Hinweis (für einen SV1000) gefunden, die Bassanhebung durch einen parallelen Widerstand an den zwei Kondensatoren zu reduzieren.

Alleine, ich weiss nicht welche beiden das auf der Reglerplatte sind. Und ich frage mich ob es eventuell auch andere Ursachen haben kann?

[MaxG]

Ich dachte die Jungen stehen auf Bass. In der Disse ist doch immer BummBumm.

[mampfi]

Was aber auffällt (und wo sich meine Tochter erstmal beschwert hat) ist eine sehr starke Basslastigkeit

Ich würde mal vermuten, dass hier eventuell das "Loudness" falsch spielt oder zu gut ist?

Lineartaste drücken und Bassregler zurück reicht nicht?
Vielleicht kränkeln auch die Hochtöner in den Boxen?
Schon mal mit KH verglichen?